Северный Кипр. История и современность.

11.07.17 | Автор: Юлия Наумович

После чарующих красот и горной прохлады Троодоса мы запланировали экскурсионную поездку в северную часть Кипра. В настоящее время это турецкая территория. В общем, можно сказать, что мы собрались в Турцию. Для понимания этого феномена немного предистории.

Сегодня Кипр разделен на две территориальные зоны – южную и северную. Южную часть населяют этнические греки-киприоты, северную – турки-киприоты. Все бы ничего, но ситуация носит длительный конфронтационный характер. Как известно, Кипр являлся колонией Великобритании с середины 19-го века. После обретения независимости (несколько, конечно, условной) в 1960-м году была провозглашена новая Конституция независимой Республики Кипр, которая устанавливала законодательно разделение острова на две общины – греческую (около 80% населения) и турецкую (около 18% населения). Турецкая часть населения острова была недовольна некоторыми ограничениями своих прав и полномочий, и, начиная с 1963 года, конфликт между двумя общинами нарастал снежным комом. В 1974 году этот ком вылился в вооруженный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами, длившийся три дня, но ставший за эти три дня переломным для судеб множества людей, проживавших на острове. Для многих киприотов эта, казалось бы, краткосрочная война обернулась личной трагедией и вынужденным бегством с обжитых мест. Результатом трехдневных боевых действий стало политическое разделение острова на греческую часть и турецкую (северную) часть. В 1983 году турки-киприоты провозгласили независимую Турецкую Республику Северного Кипра, которую, однако, официально признала лишь Турция, в свое время активно принимавшая участие в боевых действиях на стороне турецких киприотов. По сути, турецкая община захватила около 35% территории острова. При этом, греки-киприоты, годами проживавшие на оккупированных турками территориях, вынуждены были покидать свои дома и перебираться на греческую часть острова или вовсе переселяться в другие страны. Периодически, конечно, делались попытки мирного воссоединения Кипра. Но по разным причинам экономического, политического, этно-культурного характера эти попытки ничем не заканчивались.

После вступления в 2004 году Республики Кипр в ЕС турецкое население начало активно выступать за воссоединение острова. Но здесь уже воспротивилась греческая сторона, да и власти ЕС не торопились видеть Турцию в своих рядах по многим причинам. На сегодняшний день остров разделен демаркационной линией, на границе которой введен паспортный и пограничный контроль. Ситуация образно выглядит так – два государства на одном острове.

Я не буду долго вдаваться в политико-экономические аспекты данного разделения, поскольку цель моей статьи отнюдь не политическая. Добавлю лишь, что групповые экскурсии на Северный Кипр не организовываются (в том числе, и в целях безопасности), попасть туда можно в индивидуальном порядке, пройдя жесткий пограничный контроль и своеобразный таможенный досмотр (хотя таможенных органов, как таковых, на линии демаркации вроде бы нет). Но досмотр личных вещей производится выборочно. И еще. На Кипре в районе линии демаркации до сих пор базируются английские военные базы. Предлог таков – наблюдать и не допускать военно-вооруженных конфликтов вдоль границ северной и южной частей острова. Так что, совершая экскурс на северную территорию, людей с автоматами мы насмотрелись вдоволь.

Но поговорим лучше о достопримечательностях и особенностях Северного Кипра.

Пройдя местный пограничный контроль, мы направились к природной горной пещере Инжирли. Это сухопутная пещера формировалась на протяжении миллионов лет, и сегодня манит нас своими низкими сводами и узкими дорожками, состоящими из сталактитов, сталагмитов и прочих горных пород. А главное - там прохладно! Это было существенно, поскольку на улице стояла жара за сорок! Место интересное, но будьте бдительны, не заблудитесь там . Да, совсем забыла. Как только вы пересекаете линию демаркации, помните еще раз, вы – в Турции. Поэтому денежные единицы здесь – турецкие лиры. И не всегда на ваши евро у местного населения найдется сдача. Имейте это в виду.

После гостеприимства Инжирли наш путь вел к руинам старого замка-крепости Кантара, расположенного высоко в горах. Так как в горы приходилось подниматься на машине по крутому серпантину и достаточно долго, перед взятием Кантары было решено искупаться.

Мы подъехали к пустынному пляжу с очень колоритным темно-коричневым песком. Надо сказать, что на юге острова пляжные пески, в основном, белые. Здесь все по-другому. Пляж находился вблизи небольшого отеля, но отдыхающих в отеле практически не наблюдалось. Как мы поняли из рассказов гида нас сопровождающего, да и сами могли в этом убедиться, Северный Кипр на сегодняшний день не является популярным туристическим направлением. Уже въехав на турецкую территорию острова, это сразу становится очевидным. Едешь, едешь, а вокруг почти полное отсутствие инфраструктуры, выжженные равнинные поля, скучающие оливковые рощи, местами груды мусора и ни одной живой души. Изредка при въезде в маленькую местную деревушку на улице встретишь неспешных сонных местных жителей. Очень много пустующих и неухоженных земельных угодий. А ведь на Кипре преобладает краснозем – очень питательный и плодородный почвенный слой, который можно выгодно использовать в сельском хозяйстве. Но складывается ощущение, что местное население просто годами ждет, что придет некий хозяин и все за всех устроит. Знакомая, в общем-то, психология .

Вот так и наш пляж, на который мы свернули по дороге к крепости Кантара, выглядел скучающим и неубранным. Видимо, на выходных тут собиралась местная молодежь, оставив после себя несметное количество окурков и прочей дряни, которую никто не собирался убирать, хотя пляжные смотрители имелись в наличии и не упустили возможности содрать с нас пять евро за оставленные на лежаке вещи.

Но это обстоятельство не омрачило ощущений от ласковых изумрудно-кристальных вод Средиземного моря. Водичка была парным молочком, очень чистая и нежная. Занялся небольшой шторм, и волны осторожно охватывали меня, как бы заманивая в свою пучину, так что я даже почувствовала в некотором роде себя Афродитой, выходящей из пены морской. Ведь именно при выходе на берег, когда я, вдоволь наплававшись и покачавшись на волнах, осуществляла выход на сушу, меня с ног до головы окатила большая волна, непонятно откуда взявшаяся у самого берега. Так и мне удалось выйти в прямом смысле из играющей и искрящейся на солнце морской пены.

Кипр. Вид с крепости Кантара.Кипр. Вид с крепости Кантара.Итак, освежившись, мы направились в замок-крепость Кантара, расположенный высоко в горах, прямо в поднебесье. Вокруг – обалденнейшая природа и разряженный горный воздух. Кстати, несмотря на летний зной (где-то 35*С в тени), восхождение к крепостным стенам замка (автомобиль мы оставили гораздо раньше) было для меня совсем не утомительным. Как будто кто-то невидимый помогал взбираться по скалистым выступам вверх.

Кантара – стратегический объект векового значения. Крепость находится на высокогорье Киренейских гор, доступ в средние века к ней был ограничен, но зато сама Кантара выступала идеальным местом для обороны от непрошеных гостей, а также использовалась как смотровая площадка, с которой за несколько километров можно было увидеть приближающуюся опасность. К тому же, в наши дни турки-киприоты активно продолжают использовать это место в своих стратегических целях.


Ах, какие красоты вокруг! Как легко дышится! Кантара начинает свою историю с 10-го века. Построен замок был византийцами на месте православного монастыря, использовался в качестве фортификационного укрепления. В начале 13-го столетия замок был сильно разрушен, после чего служил местной знати в качестве перевалочной базы при охоте. Кипр. Руины замка-крепости Кантара.Но известность замка связана с именем английского короля Ричарда Львиное Сердце, который в ту пору преследовал тогдашнего правителя острова – Исаака Комнина, прятавшегося в застенках Кантары. Поговаривают и о романтических событиях, происходивших в стенах замка, связанных с Ричардом Львиное Сердце и его избранницей.

Крепость Кантара толком никогда не восстанавливалась, все, что осталось от средневековых стен, вы можете посмотреть, потрогать и пощупать в неизменном состоянии. Это обстоятельство делает Кантару еще более привлекательной и мистической. А открывающиеся сверху виды на остров только дополняют это ощущение. Сохранились бойницы замка, некоторые помещения, например, тайные коридоры, уборная. Также можно увидеть фрагменты маленькой капеллы. Место очень красивое и интересное для любознательных туристов. Однако, необходимо быть внимательными по маршруту следования к замку на машине – в горном серпантине можно заплутать, а навигаторы не всегда точно отображают карту пути. Поэтому будьте бдительны и внимательно следите за дорожными указателями.

Кипр. Древний город-музей Саламис.

Посетив руины крепости Кантара, мы отправились еще глубже в историю – в античный город Саламис (Саламин). Обожаю такие места. Это древний исчезнувший город, раскопки которого начались в 19-м веке и полностью не закончены до сих пор. Сколько цивилизаций и поколений прошло через стены этого древнего города! Первой датой основания Саламиса считается 11 век до н.э. Жизнь тут била ключом, учитывая расположение города у берегов Средиземного моря. Бойко шла торговля, город развивался быстрыми темпами. Однако, многочисленные войны и природные катаклизмы того периода не давали Саламису окрепнуть окончательно. Например, в 4-м веке н.э. город был полностью разрушен мощнейшим землетрясением, большая часть городских улиц вместе с домами ушла под воду. Восстанавливали город уже византийцы в 5-м веке. В этот период Саламис становится островной столицей, но именуется как Констанция, по имени римского императора Констанция, возрождавшего город из руин. Спустя 300 лет Саламис был полностью разграблен и сожжен арабами. Уцелевшие жители были вынуждены перебраться в соседнюю Фамагусту. Это такой краткий и беглый экскурс в историю.


Сегодня Саламис – уникальный город-музей под открытым небом, представляющий собой яркий памятник искусства античной эпохи. Вообще зарождение жизни на острове датируется 8000-м годом до н.э. Из цивилизаций, внесших свой вклад в развитие острова, можно обозначить финикийцев, ассирийцев, египтян, птоломейцев, персов, римлян, византийцев, лузиньян, венецианцев, османов и англичан. Это в хронологическом порядке.


Кипр. Древний город-музей Саламис. Римские бани.Но вернемся непосредственно к Саламису. Руины древнего города, подобно разобранным пазлам, дают несколько размытую картину некогда процветающей столицы. Но все же кое-что можно сложить воедино и воссоздать в воображении бурлящую жизнь городского населения. 


Кипр. Древний город-музей Саламис.

Очень хорошо сохранились римские бани и общественные уборные (туалет), гимназиум. Во времена господства Римской империи бани являлись чуть ли не самым основным и значимым местом в городе. Помимо своей непосредственной функции, римские бани выполняли роль современных клубов по интересам или, если сказать еще проще, являлись местом тусовок определенных категорий населения. Местная знать обсуждала здесь вопросы государственного управления, люди попроще проводили время в компании хороших знакомых, обмениваясь новостями и просто расслабляясь. Это был незыблемый и прочный ритуал тех времен – поход в городские бани. Римские бани в Саламисе строились в андеграунде города, поэтому при землетрясениях, наводнениях и военных действиях пострадали в наименьшей степени.


Прогуливаясь по городским руинам, периодически можно наблюдать как отреставрированные, так и фрагментарно сохранившиеся скульптуры с изображениями статуй героев древних времен и богов древнегреческой мифологии. Хорошо сохранился Амфитеатр, в который собиралось все местное население посмотреть различные театральные постановки, послушать стихи и песни современников, лицезреть гладиаторские бои. В центре Амфитеатра расположен алтарь древнегреческого бога Диониса. Если пройти дальше от Амфитеатра, можно выйти к развалинам храма Зевса, очень почитаемого жителями Саламиса. Фрагментарно сохранились элементы конструкций городской рыночной площади – агоры. 

Кипр. Древний город-музей Саламис. Амфитеатр.

Кстати, во время прогулки по древнему Саламису между ног то и дело проскакивали местные ящеры. Наш гид предупреждал, что среди руин можно частенько встретить и змей, поэтому, совершая прогулки по античности, не забывайте не только смотреть по сторонам и прислоняться к многовековым элементам архитектуры, но и смотреть под ноги, во избежание неприятного инцидента .

Рядом с древними руинами находится Некрополь Саламин. Там расположены найденные археологами гробницы древнейших захоронений, датируемые 7-4-ми веками до н.э.

Кипр. Город-музей Саламис.

В целом, Саламис меня очень впечатлил. Этакая своеобразная машина времени под палящим кипрским солнцем. Было настолько интересно, что жуткий солнцепек остался мною практически не замечен. И только вечером, вернувшись в гостиницу, я с грустью и тревогой смотрела на свои обгоревшие ноги и плечи.

В греческой части острова организуются групповые экскурсии по маршруту Пафос – Куриум, где туристы посещают развалины древнего античного города-государства Куриум. Лично мне там побывать не довелось, но по рассказам слышала, что руины Куриума не сравнить по масштабам с Саламисом, ни по площади, ни по сохранившимся архитектурным достопримечательностям. Но из любопытства, думаю, можно съездить и по этому направлению, тем более, что помимо Куриума все желающие могут отправиться к месту рождения древнегреческой богини любви Афродиты, искупаться в легендарных водах и даже… провести обряд омоложения. 

Ну, а мы, впечатленные историей древнего античного мира, направились из Саламиса в достопримечательный город Фамагуста. Здесь воедино переплелись корнями история и современность, что очень ощущается уже при подъезде к городу.


Кипр. Оборонительный бастион Порта-дель-Маре.В середине 20-го века Фамагуста была центральным городом-курортом острова с развитой сетью отелей и прибрежной инфраструктуры. Город привлекал сотни туристов со всего мира не только своими лазурными берегами, но и манящим историческим наследием, сочетающим тысячелетие эпох. Знаменитый туристический квартал Вароша ежегодно принимал тысячи и тысячи туристов. Кипр. Фамагуста. Оборонительный бастион Порта-дель-Маре.Сегодня этот квартал, увы, пуст. Он являет собой некий призрак, а полуразрушенный отель возвышается молчаливым свидетелем вооруженного конфликта 1974 года. Нам даже удалось побеседовать с очевидцами событий греко-турецкого противостояния, видевшими воочию разрушение отеля. До сих пор Вароша является нежилым кварталом, и турецкие военные зорко следят, чтобы туда никто не вторгался.

Но, тем не менее, несмотря ни на что, город продолжает жить и динамично развиваться. Среди местных жителей, в основном, преобладают турки-киприоты. Повсюду слышится турецкая речь, лишь приезжие студенты-иностранцы общаются между собой по- английски. В городе функционирует крупное учебное заведение – Восточный Средиземноморский Университет. Ну, а встречает город своих гостей и жителей оборонительным бастионом Порта-дель-Маре, который надежно охраняется массивными воротами, служащими своеобразным пропускным пунктом в город. Бастион и его крепостные стены сохранились достаточно хорошо, с их высоты отлично просматриваются городские окрестности, включая и призрачную часть города.


Выйдя из застенков бастиона и перейдя дорогу, мы направились в старые кварталы Фамагусты. 

Кипр. Вид на г. Фамагуста. Бастион.

Жизнь, конечно, продолжается, бойко ведется навязчивая турецкая торговля, но местами встречаются брошенные квартиры с пустынными зеницами окон и распахнутыми дверями. Эти жилища служат мрачным напоминанием о событиях более чем сорокалетней давности, когда греки-киприоты (да, как нам поведали позже, и часть образованных турков) в спешном порядке покидали свои дома и разъезжались кто куда. Большинство из таких беженцев планировали вернуться на родину в ближайшие месяцы, но уехали навсегда…

Фамагуста. Мечеть Лала Мустафа Паши. (церковь св. Николая)Попетляв по узким улочкам, мы вышли к роскошному готическому строению, которое, впрочем, заприметили еще с высоты оборонительного бастиона. Это был Собор Святого Николая, а ныне мечеть Лала Мустафа Паши. Собор Святого Николая был возведен в период 1298 – 1312 гг. Здесь происходила коронация Лузиньянских королей. Но с приходом на остров правителей Османской Империи шедевр готического искусства стал служить жителям мечетью, коей является и по сей день. Османы ничего менять не стали, убрали только христианскую символику. Нам стало интересно, и мы решили посетить мечеть лично. Это было мое первое пребывание в мечети, вызвавшее смешанные чувства. Перед входом по мусульманским обычаям мы сняли обувь и вошли внутрь, ступая по мягкому ковру. Вроде бы все мусульманское, но стремящиеся ввысь готические своды давали ощущение пребывания в христианском храме.


Фамагуста. Вход в мечеть Лала Мустафа Паши. (церковь св. Николая)Выйдя из мечети, мы направились посмотреть знаменитую крепость Кастелло, где находится не менее известная башня Отелло, в стенах которой разыгралась трагедия, увековечанная Уильямом Шекспиром. А я и не знала, что все описанное в одноименной трагедии Шекспира происходило именно на Кипре. Данный факт стал для меня очередным открытием острова.

Вечерело. Чувствовалась некоторая усталость, но, вместе с тем, мы не спешили покидать ставшую гостеприимной для нас Фамагусту. Что еще можно было посмотреть здесь? Конечно, это монастырь Святого Варнавы, основателя христианства на острове, расположенный между Фамагустой и Саламисом, Венецианский Дворец начала 16-го века, Музей икон и археологии и многие другие шедевры архитектуры разных эпох становления острова.

Увы, все имеет свое начало и свой конец. Нам пора было возвращаться в Айя-Напу. День, проведенный на Северном Кипре, пролетел, как одна минута, а сколько познавательного и интересного он принес в нашу жизнь! Действительно, бывает, что один день, проведенный где-нибудь в незнакомом месте, может дать больше, чем год, проведенный дома в обычной зоне своего комфорта.

Мне хочется надеяться, что я обязательно еще вернусь на этот солнечный и радужный остров, где вновь приоткрою для себя завесы тайн и реликвий такого полюбившегося уютного средиземноморского рая на земле.


До новых встреч на Кипре, друзья!


Специально и эксклюзивно для Отклики.бай - Юлия Наумович


1
Комментарии (1)



| 20.07.17 14:09



Юль, клево! Пиши еще



Чтобы добавить сообщение, пожалуйста, зарегистрируйтесь и/или войдите в систему.

Партнерство и обмен ссылками!

Подробнее.. .

Выгодные места для рекламодателей!

Подробнее.. .

Проводим опросы. Ваше мнение важно для нас!

Подробнее.. .

Готовы ответить на Ваши вопросы в рубрике Вопрос-ответ!

Подробнее.. .

Автор и владелец проекта
ЧП "ГлобоксПро" © 2013-2017. Все права защищены.
УНП 691469099, e-mail:
Перепечатка и копирование материалов разрешены с обязательной ссылкой на web-сайт: otkliki.by

Работает на: Amiro CMS